Casea metade da roupa do mundo está feita de poliéster e Greenpeace prevé que esta cantidade case se duplique para 2030. Por que? A tendencia athleisure é unha das principais razóns que hai detrás: cada vez son máis os consumidores que buscan pezas máis elásticas e resistentes. O problema é que o poliéster non é unha opción téxtil sostible, xa que está feito de polietileno tereftalato (PET), o tipo de plástico máis común no mundo. En resumo, a maioría da nosa roupa procede do petróleo cru, mentres que o Panel Intergobernamental de Cambio Climático (IPCC) pide medidas drásticas para manter a temperatura mundial nun máximo de 1,5 °C por riba dos niveis preindustriais.

Hai tres anos, a organización sen ánimo de lucro Textile Exchange desafiou a máis de 50 empresas téxtiles, de roupa e de venda polo miúdo (incluíndo xigantes como Adidas, H&M, Gap e Ikea) a aumentar o seu uso de poliéster reciclado nun 25 por cento para 2020. Funcionou: o mes pasado , a organización emitiu un comunicado no que celebra que os asinantes non só cumpriron o obxectivo dous anos antes da data límite, senón que o superaron ao aumentar nun 36 por cento o seu uso de poliéster reciclado. Ademais, doce empresas máis comprometéronse a sumarse ao reto este ano. A organización prevé que o 20 por cento de todo o poliéster sexa reciclado para 2030.

O poliéster reciclado, tamén coñecido como rPET, obtense fundíndose o plástico existente e converténdoo de novo en fibra de poliéster nova. Aínda que se presta moita atención ao rPET feito a partir de botellas de plástico e envases tirados polos consumidores, en realidade o tereftalato de polietileno pódese reciclar a partir de materiais de entrada tanto postindustriais como post-consumo. Pero, só por poñer un exemplo, cinco botellas de refresco producen fibra suficiente para unha camiseta extra grande.

Aínda quereciclaxe de plásticosoa unha boa idea indiscutible, a celebración de rPET está lonxe de ser unha unanimidade na comunidade da moda sostible. FashionUnited reuniu os principais argumentos de ambas as partes.

Poliéster reciclado: os pros

1. Evitar que os plásticos vaian ao vertedoiro e ao océano-O poliéster reciclado dá unha segunda vida a un material que non é biodegradable e que doutro xeito acabaría no vertedoiro ou no océano. Segundo a ONG Ocean Conservancy, 8 millóns de toneladas métricas de plástico entran no océano cada ano, ademais dos 150 millóns de toneladas estimadas que circulan actualmente nos medios mariños. Se seguimos este ritmo, para 2050 haberá máis plástico no océano que peixe. Atopouse plástico no 60 por cento de todas as aves mariñas e no 100 por cento de todas as especies de tartarugas mariñas, porque confunden o plástico con alimento.

En canto ao vertedoiro, a Axencia de Protección Ambiental dos Estados Unidos informou de que só en 2015 os vertedoiros do país recibiron 26 millóns de toneladas de plástico. A UE estima que a mesma cantidade será xerada anualmente polos seus membros. A roupa é, sen dúbida, unha gran parte do problema: no Reino Unido, un informe do Waste and Resources Action Program (WRAP) estimou que uns 140 millóns de libras de roupa acaban nos vertedoiros cada ano. "Tomar residuos plásticos e convertelos nun material útil é moi importante para os humanos e o noso medio ambiente", dixo Karla Magruder, membro do Consello de Textile Exchange, nun correo electrónico a FashionUnited.

2. O rPET é tan bo que o poliéster virxe, pero necesita menos recursos para fabricalo - O poliéster reciclado é case o mesmo que o poliéster virxe en termos de calidade, pero a súa produción require un 59 por cento menos de enerxía en comparación co poliéster virxe, segundo un estudo de 2017. pola Oficina Federal Suíza de Medio Ambiente. WRAP estima que a produción de rPET reduce as emisións de CO2 nun 32 por cento en comparación co poliéster normal. "Se observas as avaliacións do ciclo de vida, o rPET obtén unha puntuación significativamente mellor que o PET virxe", engade Magruder.

Ademais, o poliéster reciclado pode contribuír a reducir a extracción de petróleo cru e gas natural da Terra para facer máis plástico. "O uso de poliéster reciclado diminúe a nosa dependencia do petróleo como fonte de materias primas", di o sitio web da marca de exterior Patagonia, máis coñecida por fabricar vellón a partir de botellas de refresco usadas, residuos de fabricación inutilizables e pezas de roupa gastadas. “Contrae os descartes, prolongando así a vida do vertedoiro e reducindo as emisións tóxicas das incineradoras. Tamén axuda a promover novos fluxos de reciclaxe de roupa de poliéster que xa non se pode levar”, engade a etiqueta.

"Debido a que o poliéster representa aproximadamente o 60 por cento da produción mundial de PET, aproximadamente o dobre do que se usa nas botellas de plástico, o desenvolvemento dunha cadea de subministración non virxe para fibra de poliéster ten o potencial de afectar masivamente os requisitos de enerxía e recursos globais", argumenta a marca estadounidense de roupa. Nau, tamén coñecida por priorizar as opcións de tecidos sostibles.

Poliéster reciclado: os contras

1. A reciclaxe ten as súas limitacións -Moitas pezas non están feitas só de poliéster, senón dunha mestura de poliéster e outros materiais. Nese caso, é máis difícil, se non imposible, reciclalos. "Nalgúns casos, técnicamente é posible, por exemplo mesturas con poliéster e algodón. Pero aínda está a nivel piloto. O reto é atopar procesos que se poidan ampliar correctamente e aínda non estamos aí”, dixo Magruder á revista Suston en 2017. Algunhas laminacións e acabados aplicados aos tecidos tamén poden facelos non reciclables.

Mesmo a roupa que é 100 por cento de poliéster non se pode reciclar para sempre. Hai dúas formas de reciclar o PET: mecánica e químicamente. “A reciclaxe mecánica é coller unha botella de plástico, lavala, triturala e logo convertela de novo nun chip de poliéster, que despois pasa polo proceso tradicional de elaboración de fibras. A reciclaxe de produtos químicos é tomar un produto plástico de refugallo e devolvelo aos seus monómeros orixinais, que non se distinguen do poliéster virxe. Despois poden volver ao sistema de fabricación de poliéster normal ", explicou Magruder a FashionUnited. A maior parte do rPET obtense mediante reciclaxe mecánica, xa que é o máis barato dos dous procesos e non require outros produtos químicos que os deterxentes necesarios para limpar os materiais introducidos. Non obstante, "a través deste proceso, a fibra pode perder a súa resistencia e, polo tanto, necesita ser mesturada con fibra virxe", sinala a Oficina Federal de Medio Ambiente de Suíza.

"A maioría da xente cre que os plásticos poden reciclarse infinitamente, pero cada vez que se quenta o plástico dexenerase, polo que a iteración posterior do polímero degrádase e o plástico debe usarse para fabricar produtos de menor calidade", dixo Patty Grossman, cofundadora de Two Sisters Ecotextiles, nun correo electrónico a FashionUnited. Textile Exchange, con todo, afirma no seu sitio web que o rPET pode ser reciclado durante moitos anos: "as pezas de poliéster reciclado pretenden ser recicladas continuamente sen degradación da calidade", escribiu a organización, engadindo que o ciclo de roupa de poliéster ten o potencial de converterse en " un sistema de bucle pechado” algún día.

Os que seguen a liña de pensamento de Grossman argumentan que o mundo debería producir e consumir menos plástico en xeral. Se o público cre que todo o que tira se pode reciclar, probablemente non vexa ningún problema en seguir consumindo produtos plásticos desbotables. Desafortunadamente, só unha pequena parte do plástico que usamos se recicla. Nos Estados Unidos, só o 9 por cento de todos os plásticos recicláronse en 2015, segundo a Axencia de Protección Ambiental dos Estados Unidos.

Os que piden unha visión menos celebrativa do rPET defenden que as marcas de moda e os compradores deberían animarse a favorecer as fibras naturais na medida do posible. Despois de todo, aínda que o rPET leva un 59 por cento menos de enerxía para producir que o poliéster virxe, aínda require máis enerxía que o cánabo, a la e o algodón orgánico e normal, segundo un informe de 2010 do Instituto Ambiental de Estocolmo.